七十年代，纽约一家杂志以《纽约最粗鲁的名品店》为标题抨击古驰专卖店对顾客的怠慢，当时的古驰美国负责人奥尔多·古驰不但没有在意那篇文章影响古驰的声誉，反而派人送了撰稿记者一束鲜花，感谢对方替古驰‘做广告’。
“苏菲，有一件事我需要先和你商量，”待索菲亚说完，安吉拉道：“入职之后，我要做的第一件事就是把纽约这边古驰专卖店的所有店员全部辞退，这些年我也积累了一些资源，可以第一时间找人填补他们的空缺。至于其他地区的专卖店，我会依次走访后再做决定。”
一旦签署雇佣合约，雇佣辞退员工其实都在安吉拉的权限内。
不过，索菲亚也知道她为什么会提起这件事。
纽约这边古驰专卖店的很多店员，都是一些在美国生活求学的意大利上流阶层子弟，这些人普遍只是将古驰专卖店的工作当做一份临时兼职。
古驰的根基在意大利，以后的运营也不可能脱离这个国家。贸然将这些人辞退，难免会得罪一些意大利地头蛇，或多或少地给古驰带来一些麻烦。
然而，索菲亚也明白，想要让古驰重新焕发生机，她必须这么做。
因为不只是纽约，全球很多地区的古驰专卖店，店员都被各种各样的‘关系户’占领，这些人正是影响古驰专卖店服务质量的根源。
认真地点了点头，索菲亚又道：“这次来美国，我也亲自对洛杉矶和纽约的两家专卖店进行过一些评估和审计，下午我会将相关文件给你，希望能对你接下来的工作提供一些帮助。”
午餐之后，两女一起赶去中城区的古驰美国总部。
经过一下午的忙碌，安吉拉·阿伦茨正式签约成为古驰美国分公司总裁，负责古驰在北美52家直营门店和众多品牌授权专柜的运营工作。
合约签署之后，索菲亚第一时间就联系了纽约一些时尚媒体，公开宣布安吉拉·阿伦茨的入职消息。
尽可能增加品牌的曝光度，这是索菲亚接手古驰之前就从迪奥和路威酩轩身上领悟到的经验。
虽然安吉拉·阿伦茨此前几年在时尚界的工作履历非常出色，但是，媒体显然更喜欢富有争议性的噱头，比如安吉拉·阿伦茨只有28岁的年龄，以及她才在时尚界工作6年的短暂资历。
这样一个年轻女人，真的有能力打理好一家老牌奢侈品公司至关重要的北美大区业务吗？
既然已经做出决定，索菲亚在媒体上自然力撑安吉拉。但媒体质疑的压力，还需要对方自己去承担。
机会和压力从来都是共生的。
说起来，维斯特洛公司旗下的很多企业高管都非常年轻，就像艾米·帕斯卡尔，她两年前刚刚为西蒙工作时恰好也是28岁。不过，艾米是跟随西蒙创业的第一批人，再加上西蒙这个‘高个子’的存在，媒体总是会很自然地忽略艾米的年龄。
签下安吉拉·阿伦茨的同时，索菲亚也完成了她对两位候选创意总监的面试。
两人都是最近几年美国时尚届的设计新秀，一个名叫汤姆·福特，另外一个是马克·雅可布。
索菲亚将几位候选人资料拿给西蒙看时，西蒙根据记忆中的信息想起原时空中汤姆·福特恰好就是古驰九十年代的创意总监，并且一直到2004年才从古驰离职。
汤姆·福特之外，马克·雅可布和英国的约翰·加利亚诺也都是未来很多年时尚界非常耀眼的顶级设计师。
西蒙的观念中，奢侈品牌从来都不需要寻求大众的认同，而应该是一种时尚风格的强行灌输。
这种理念类似于很多年后的苹果手机。苹果设计弧形天线，所有人就都要模仿弧形天线，苹果推出刘海屏，一大堆厂商就跟风刘海屏。
至于设计丑不丑？
这可是苹果！
奢侈品牌同样如此。
顶级奢侈品牌推行什么样的设计风格，二三线的时装品牌就一拥而上地跟风。
因此，西蒙并没有太刻意地寻求让古驰遵循原本的发展轨迹，只要确认了合适的运营模式，几位出色的设计师，无论雇佣哪一个都足以让古驰重新复苏。
第245章 恶棍